魔都100：聆听非遗传承人的故事—— 一件事，一辈子

精细工艺，独创挺括

图：亨生西服店中墙面摆设

亨生西服还是很时髦的，我们设计西服是与时俱进的。我们汲取英美西服版型的基础，再根据我们东方人的体型进行创新设计，形成独特的风格。

亨生西服在行业中属于少壮派。这种独特的新潮款型一般做给比较年轻的——以前我们叫“小开”——也就是老板的儿子这种人比较多。这种经典款型线条流畅，挺括健美。另一个西服品牌培罗蒙设计的衣服比较宽大，比较舒服一点，但是样子没我们这边的时髦。所以一般是年纪大的或者大老板会选择在那里做衣服。当时俄国服装裁缝的风格我们叫“罗宋派”，还有一种“英伦派”。“罗宋派”的版型会比较宽大，适合大体型的人穿着，我们亨生就属于“英伦派”。

我们和现在的服装厂不一样，服装厂是流水线。服装厂做十件衣服与我们做十件衣服在时间和质量上都是有区别的。做西服讲究的是工头，也就是完成一件服装所需要的人工数量。一般的西服只需要四五工头，而亨生做一套西服要十工头。我们做的衣服更是“有温度”的，是根据你的体型个性化设计的，让你满意。可工厂就做不到了，它就按标准尺寸制作。可现在很多人都会碰到比如衣服大小合适但长短不合适的问题，所以他们要定做。我们就可以提供高阶定做。定做的意义有这么几点。一点是我们用的面料、辅料、制作的工艺都是高级的。还有一点，客人是享受的。比如，服装要试两次样，我们的要求比较高。衣服完成了让客人试穿后的一段时间之内，如果有什么地方不合适我们都可以帮他再放放改改，这样一来让他也感觉自豪了很多，很多客人都很享受这个过程。这个过程在我们高级定制中很重要。当时很多人家来找我们做衣服，比方说上海交响乐团的演出服，也是我们做过的。他们拉小提琴啊，吹萨克斯啊，手臂提起放下都要很舒服，不能让人感觉被衣服束缚，要影响表演的。所有这些都是在外面机器批量生产做不到的。

一套亨生西服的制成要经过精细复杂的工艺，我们讲究“四功”、“九势”、“十六字”。

首先，四功，包括“刀功”、“车功”、“手功”、“烫功”。刀功，包括裁剪。那些制作的时候用到剪刀的，都是刀功。车功，从概念来说就是踩缝纫机的，当然这中间还有很多熨烫之类的事情。接着，手功。我们的手功比较复杂一点，在女装及其他服饰中运用得比较多。比如我们扎驳头、手工敲打、装领子都要运用手功，装个袖子也是运用手功。第一次装好了，以后就没什么大问题了。最后一个烫功，烫功其实也很重要，因为一件衣服做得不好的地方，可以用烫功把它纠正过来。比如，客人如果觉得做得不太满意的话，我们有很多工具，可以按照他的体型帮他熨烫。

图：肖文浩先生讲解工艺

其次，九势。“九势”包括“胁势”、“胖势”、“窝势”、“戤势”、“凹势”、“翘势”、“剩势”、“圆势”、“弯势”。比如，这个西服的袖子一度是弯的。这是根据人体工学原理来设计的。西装肩膀的线条要做出凹势，又要平又要往上翘一点。腰部要做得纤细。臀部要做得饱满一些。我们手工扎驳头要用针线对着西装胸前两片翻折的领子里面密密麻麻地扎。扎好的标准就是要见针花不见线。这样的话翻领线会自然朝内走，不会向外翻，领驳头就会既活又挺。如果你看见西服向外翘的话，就说明它不是手工做的。西服的袖子经过手工裁剪和制作自然往前垂。“前圆后登”，袖子的肩膀处在前半部分是比较饱满的。后半部分需要有一块凸出。这个就是“圆势”和“胖势”。从人体工程学来说，手往前摆，袖子自然也就跟随手的幅度往前；手放下后，袖子也就自然贴合手的动作。这就是“戤势”。如果这个袖子做反了，手势会往前面撞，客人穿了就很不舒服了。再有，袖子后的线条要做得宽松，更方便人们做伸手等小幅度运动。比如，我们穿西服时主要动作以手臂的前后摆动为主。如果要把手举起来便要将西服的纽扣解开。